【前言】 才剛過完農曆新年，你是否也跟我一樣蠢蠢欲動，迫不急待想要幫自己的電腦整理一下，順便換個機殼呢～ 朋友在大掃除的時候，發現家裡的舊電腦，雖然性能依然可以應付日常使用需求，偶爾跟朋友下下英雄聯盟戰旗，不需要額外的去升級內部零組件，但那外殼少說也用了七年，已經忍不住開始癢了！ 除了許多小地方開始老化生鏽，甚至那個開機鍵有時候還得碰碰運氣，按太小力感應不到無法開機，按太大力整個按鍵還凹陷卡進去！ 這個時候來更換機殼，不僅可以為這台老電腦帶來全新的氣象，也能夠順便改善功能性的問題，更進一步還能夠改善散熱或是擴充性～ 如果你是電腦小白，或許可以從入門級別的機殼開始著手，只是單純更換機殼的話，其實相對簡單容易上手的！如果萬一不幸手殘弄壞，也剛好給自己找到藉口可以買新的！ 今天要來開箱一咖相對入門的機殼，darkFlash 的 DK353，價格僅僅只有千元左右，給了前三後一總共四顆風扇，至於其他細節的表現如何就一起來往下看吧～ ▲整個箱體不算大，機車前置空間勉強塞的下，由於價格相對親民，所以在很多細節上都是能省則省，接下來我也不會以太高的標準去看待它！ ▲在外箱上標註了六大特色，最大支援 360 水冷、能裝到最多八個風扇、塔散高度限制 165 mm、有基礎防塵能力、支援高速的 USB 3.0、線卡長度限制 34 公分，更多詳細的內容參數我會放到最後面整理成表格給大家～ ▲取掉箱裝內的保麗龍包材與塑膠袋之後，就是機殼本體了，本次開箱的版本為黑色，另外還可以 +100 選擇另一款白色～ ▲入門級別的機殼有很多都是打孔玻璃，這咖 DK 353 也不例外，所以在第一個步驟要進行時，需要先讓機殼躺著，玻璃面朝上來轉開螺絲，千萬不要貪圖一時方便，一個不小心手殘就會讓機殼碎裂成蜘蛛網！ ▲在玻璃側板的內外都有一層防護膜可以撕除，經過測量後，玻璃的厚度為標準的 4mm，而非較薄的 3mm ▲撕除玻璃內外的防護膜之後可以發現，玻璃的四周邊角沒有額外進行膠條防護，取下時的放置一定要特別注意！黑色款式有經過一定程度的暗化處理，如果想要全透玻璃的話就要選擇白色款式～ ▲雖然玻璃沒有膠條防護，但與機殼相連接的地方不是硬碰硬，在機殼四週邊角上有額外貼有泡棉來緩衝 ▲打開玻璃側板後，喜提機殼內一張說明書，雖然沒有中文，但相信大家看圖說故事應該沒問題的吧～ ▲整體內部樸實無華，最大支援 ATX 規格的主機板，如果是家裡舊電腦通常都不會是 E-ATX，這部分倒不用太過擔心～ ▲機殼前面板預先安裝好了三個 12 公分定光彩虹風扇，採用塑膠卡扣固定，從下面往外掰開，第一次開啟的話都會很緊！難免會自我懷疑一下，這個時候不用想太多，你只需要大力，剩下交給奇蹟～ ▲前面板上方就是機殼的 IO 區域，開機鍵、LED 鍵、兩個 USB 2.0 加一個 USB 3.0 以及耳機與麥克風的獨立插孔 ▲由於機殼的 IO 朝上，家中灰塵容易受到地心引力的作用影響，長時間沒有清潔容易導致接觸不良，大飛也很貼心地在配件中給了防塵塞，非常實用～ ▲想要拿到配件，首先就得拆開機殼右側板，因為位置在主機板後面，所以又俗稱為背板！擰開上下兩個手轉螺絲，因為不是防脫落款，要特別注意小心別遺失了～ ▲打開側板後覺得有點軟，量測了一下板材厚度約 0.4 mm，機殼內部的其他地方有稍微厚一點點，大概 0.5 mm 左右，整體來說屬於偏薄的 ▲配件跟線材綁在一塊，夾鏈袋內有防塵塞，銅柱套筒、束帶以及螺絲一整包 ▲有點強迫症的老毛病又犯了，鎖主機板的細牙螺絲 x18、鎖硬碟的中牙螺絲 x9、鎖電源與顯卡的粗牙螺絲 x6 以及銅柱 x3，與說明書中的數量相符 ▲背部的整體佈局中規中矩，左半部有較深的走線空間，深度約有 22.8mm，右半側較淺的空間也有到 15.6mm，有稍微整理好線材，想要順利蓋上側板不會是難事；SSD 可以固定在前方再走線到後面，下方有簡易的硬碟架與電源位，上方右側除了 CPU EPS 開孔外，中間沒有再額外開孔 ▲電源空間部分有四個小減震泡棉墊擋，減少共振機會也防止刮傷～ ▲硬碟架預設靠前，有兩段空間可以調節，如果需要前方安裝 360 水冷的話再往後移動，不然就不用動它～ ▲硬碟架底下有兩個固定螺絲，轉開後才可拆除與調節位置；電源底下附有簡易卡扣式防塵濾網，四個腳座均有止滑腳墊 ▲硬碟架裡面只能裝 3.5” HDD，上方可以裝 SSD 或 HDD，需要從底下固定螺絲先安裝上面那顆，再來安裝裡面那顆～ ▲硬碟架預設靠前的狀態下，電源位支援長度約有 21 公分左右 ▲硬碟架靠後的狀態下，電源位支援長度為 18.5 公分左右 ▲老舊的主機板前排線可能與目前現代的 F_Panel 針腳定義有些差異，所以並未整合，這部分雖然有點不方便但也可以理解，LED 鍵預裝在迷你控制器上 ▲機殼內的四個預裝風扇在接口上比較特別，並非常見的 DC 或 PWM，其中一個風扇接口為大 4 Pin 並分接出特殊的 3 Pin 飛機頭，與其他風扇進行串聯，由此可以推測風扇轉速為固定無法透過主機板 Bios 進行調整！ ▲電源安裝位鎖點僅提供風扇朝下的正向安裝，標準的七槽 PCIe，檔板全為一次性，建議先確認好要裝的檔板位置再拆！ ▲機殼前面提供兩個 2.5” SSD 安裝位，整咖機殼給到各兩個 2.5” 與 3.5” 共四個硬碟，對於舊電腦來說相當夠用了～ ▲在電源分艙平台上，可以再額外安裝兩個風扇為顯卡增強散熱，可惜配件上沒有給到對應的長螺絲可以鎖固，不過就以過往經驗來說，此處額外加裝風扇主要是外觀大於效果～ ▲頂部可以安裝兩個 12 或 14 公分風扇來協助排風，如果你有多餘可用的風扇建議安裝在上方靠後的位置，對於散熱會有較明顯的幫助～ ▲上方空間明顯沒有挑高，因此並不適合安裝水冷，有必要的話請安裝在前面，由於空間狹小不好操作，建議先插好 CPU EPS 線材再來安裝主機板～ ▲機殼的規格部分先開箱到這，接下來進入到組裝環節！ 介紹一下本次安裝零件： 處理器：AMD Ryzen 7 5700 x3D 散熱器：Valkyrie 瓦爾基里 SL-125 Loki 主機板：Msi 微星 MAG X570 TOMAHAWK WIFI 記憶體：Corsair 海盜船 VENGEANCE RGB RS 顯示卡：NVIDIA RTX 3070 Founders Edition 創始版 電源供應器：SeaSonic 海韻 PRIME GX-1300 ▲使用海韻長達 17 公分的高瓦數電源來安裝之後，硬碟架預設靠前的狀態下，還留有約三公分左右的餘裕，所以要面對一般常見電源的長度下，相容性是沒有問題的～ ▲頂部鎖孔雖然可以安裝到 14 公分風扇，但實際情況下很有可能會去擠壓到 CPU EPS 線材，保險起見還是建議安裝 12 公分風扇即可～ ▲由於 USB 3.0 的線材較為粗硬，如果你是安裝 ATX 主機板且 USB 3.0 的插槽位置剛好在最下方，那麼就無法在電源分艙平台上加裝風扇了！ ▲顯示卡最長可以支援到 34 公分，但會緊貼在前風扇，在安裝時甚至還要歪斜著進出，建議留一點空間，抓在 30 公分左右，採用雙風扇顯卡的話最為合適～ ▲預裝的定光彩虹風扇可以透過 LED 按鍵來做切換，不僅可以切換恆亮、呼吸燈效、關燈之外，還能夠切換風扇轉速！一共有兩檔可以切換，根據官網的數據為 600 與 1100 RPM，在將塔散上的風扇調整到最低轉速、且在機殼前方三風扇 600 RPM 的狀態下測得約 39 分貝左右～ ▲在機殼前方三風扇切換到 1100 RPM 的狀態下測得約 45 分貝左右，雖然有較明顯的風噪增幅，但整體來說算是很安靜的～ ▲由於前面板沒有額外加裝濾網，確保了在低速 600 RPM 下也能夠有良好的通風性，電競衛生紙依然能夠吸附得住～ ▲為了模擬日常遊戲使用狀態，找來了三弟馬克來跑個 Time Spy Extreme 進行二十輪壓力測試，將顯卡與散熱器風扇均固定在轉速 60% 下，調整預裝風扇的低速與高速狀態下的溫度差異～ ▲在預裝風扇低速狀態下，整機噪音約 42 分貝左右，顯卡約 80 度左右，5700 x3D 約 60 度上下 ▲接下來將前方風扇調整到高轉速檔位，再次進行測試，來看看與剛才的差異有多少～ ▲在預裝風扇高速狀態下，整機噪音約 44 分貝左右，提升了約兩分貝，顯卡約 77 度左右，5700 x3D 約 56 度上下，整體來說溫度表現是完全沒問題的～ ▲常見的定光風扇轉速與燈光多數都是綁定的，轉的時候就一定會發光，對於不想要燈光的族群就比較困擾一些，這款 DK 353 可以自由選擇開燈或關燈，還多了一項呼吸燈效可以使用，在長久使用下也不會那麼死板，甚至還多了能夠切換兩檔的風扇轉速，整體來說算是蠻實用的～ ▲在入門機殼的定位上，通常都會選擇安裝塔散，所以頂部不能安裝水冷的限制，其實也不是很重要，雖然也能夠在前面安裝水冷，但就會多了許多限制！例如直接影響了顯示卡支援長度，以及須要調整硬碟架位置，減少了電源安裝長度與藏線空間～ ▲新的一年，如果你也想要整理一下家中老電腦，darkFlash DK 353 會是一個不錯的入門選擇，不僅適合想要炫炮燈光的族群，對於想要低調的人也能夠關燈使用～ ▲機殼的整體規格參數我列在這邊給大家參考一下～ 「總結」 售價僅為 $1,190，屬於相對初級入門的親民機殼，推測對標目前市場上的 Montech X1，硬體相容性十分近似，最明顯的差別就在於燈光風扇可以選擇關閉！並且還多出了呼吸燈效可以欣賞，甚至還新增了多一檔可調節轉速，在實用性上加了不少分！ 本來我對於機殼預裝風扇只給 DC 3Pin 嗤之以鼻，對於這種大 4Pin 舊款風扇接口型式更是冷眼相待，但我發現其實很多人，尤其是長輩們，你要他們進 BIOS 調整風扇曲線或是額外使用軟體來調整風扇轉速，他們反而覺得麻煩，直接給實體按鍵進行切換反而更加方便快速，當機殼有了一些基礎風流之後，溫度其實也都不會太差，風扇的散熱性能有沒有很強其實也不是那麼重要了～ 因為售價關係，其實有很多地方對比起兩三千元的價格來說自然遜色不少，像是板材厚度較薄、前面板沒有磁吸濾網、少了高速的 Type-C 接口、PCIe 檔板為一次性而非重複式、沒有給螺絲分類盒等等，其實都是比較偏向成本考量而砍掉的細節部分，而多數功能性上的問題都還算是基本夠用～ 如果硬要挑剔的話，我比較在意機殼 IO 接口的配置問題，給的是兩個 2.0 + 一個 3.0，如果能夠再多一個 3.0 會更實用，甚至即便是 USB 3.0 轉 Type-C 型式的更好，又或者是給兩個 3.0 + 一個 2.0，這樣會讓實用性更上一層樓！ 側透玻璃採用較為傳統的打孔式，在防護性上稍嫌弱一些，需要特別注意使用安全，看過有許多案例都是在拆裝時，貪圖一時方便而沒有將機殼躺平，雖然也有少數是沒有去動它而自己碎裂的情形，但 DK 353 採用標準的 4mm 厚的鋼化玻璃，相信在這種狀況會減少許多～ 在裝機完成後的測試過程中發現，其實機殼進排風量已經能基本應付發熱量稍高的主流級距配置，對於想要升級自家舊電腦來說十分適合，或是在菜單配置中想要盡可能地壓低預算，這咖機殼的 CP 值還算不錯，如果少部分細節缺點還能接受的話，可以列入考慮清單之中～ 以上就是我對 【「勤儉持家的入門機殼」 大飛 darkFlash DK353】的開箱心得 有問題的話歡迎在下方留言告訴我！ 報告完畢，感謝大家耐心收看～ 我是杜甫，我們下次見，掰掰～
【前言】
才剛過完農曆新年，你是否也跟我一樣蠢蠢欲動，迫不急待想要幫自己的電腦整理一下，順便換個機殼呢～
朋友在大掃除的時候，發現家裡的舊電腦，雖然性能依然可以應付日常使用需求，偶爾跟朋友下下英雄聯盟戰旗，不需要額外的去升級內部零組件，但那外殼少說也用了七年，已經忍不住開始癢了！
除了許多小地方開始老化生鏽，甚至那個開機鍵有時候還得碰碰運氣，按太小力感應不到無法開機，按太大力整個按鍵還凹陷卡進去！
這個時候來更換機殼，不僅可以為這台老電腦帶來全新的氣象，也能夠順便改善功能性的問題，更進一步還能夠改善散熱或是擴充性～
如果你是電腦小白，或許可以從入門級別的機殼開始著手，只是單純更換機殼的話，其實相對簡單容易上手的！如果萬一不幸手殘弄壞，也剛好給自己找到藉口可以買新的！
今天要來開箱一咖相對入門的機殼，darkFlash 的 DK353，價格僅僅只有千元左右，給了前三後一總共四顆風扇，至於其他細節的表現如何就一起來往下看吧～
▲整個箱體不算大，機車前置空間勉強塞的下，由於價格相對親民，所以在很多細節上都是能省則省，接下來我也不會以太高的標準去看待它！
▲在外箱上標註了六大特色，最大支援 360 水冷、能裝到最多八個風扇、塔散高度限制 165 mm、有基礎防塵能力、支援高速的 USB 3.0、線卡長度限制 34 公分，更多詳細的內容參數我會放到最後面整理成表格給大家～
▲取掉箱裝內的保麗龍包材與塑膠袋之後，就是機殼本體了，本次開箱的版本為黑色，另外還可以 +100 選擇另一款白色～
▲入門級別的機殼有很多都是打孔玻璃，這咖 DK 353 也不例外，所以在第一個步驟要進行時，需要先讓機殼躺著，玻璃面朝上來轉開螺絲，千萬不要貪圖一時方便，一個不小心手殘就會讓機殼碎裂成蜘蛛網！
▲在玻璃側板的內外都有一層防護膜可以撕除，經過測量後，玻璃的厚度為標準的 4mm，而非較薄的 3mm
▲撕除玻璃內外的防護膜之後可以發現，玻璃的四周邊角沒有額外進行膠條防護，取下時的放置一定要特別注意！黑色款式有經過一定程度的暗化處理，如果想要全透玻璃的話就要選擇白色款式～
▲雖然玻璃沒有膠條防護，但與機殼相連接的地方不是硬碰硬，在機殼四週邊角上有額外貼有泡棉來緩衝
▲打開玻璃側板後，喜提機殼內一張說明書，雖然沒有中文，但相信大家看圖說故事應該沒問題的吧～
▲整體內部樸實無華，最大支援 ATX 規格的主機板，如果是家裡舊電腦通常都不會是 E-ATX，這部分倒不用太過擔心～
▲機殼前面板預先安裝好了三個 12 公分定光彩虹風扇，採用塑膠卡扣固定，從下面往外掰開，第一次開啟的話都會很緊！難免會自我懷疑一下，這個時候不用想太多，你只需要大力，剩下交給奇蹟～
▲前面板上方就是機殼的 IO 區域，開機鍵、LED 鍵、兩個 USB 2.0 加一個 USB 3.0 以及耳機與麥克風的獨立插孔
▲由於機殼的 IO 朝上，家中灰塵容易受到地心引力的作用影響，長時間沒有清潔容易導致接觸不良，大飛也很貼心地在配件中給了防塵塞，非常實用～
▲想要拿到配件，首先就得拆開機殼右側板，因為位置在主機板後面，所以又俗稱為背板！擰開上下兩個手轉螺絲，因為不是防脫落款，要特別注意小心別遺失了～
▲打開側板後覺得有點軟，量測了一下板材厚度約 0.4 mm，機殼內部的其他地方有稍微厚一點點，大概 0.5 mm 左右，整體來說屬於偏薄的
▲配件跟線材綁在一塊，夾鏈袋內有防塵塞，銅柱套筒、束帶以及螺絲一整包
▲有點強迫症的老毛病又犯了，鎖主機板的細牙螺絲 x18、鎖硬碟的中牙螺絲 x9、鎖電源與顯卡的粗牙螺絲 x6 以及銅柱 x3，與說明書中的數量相符
▲背部的整體佈局中規中矩，左半部有較深的走線空間，深度約有 22.8mm，右半側較淺的空間也有到 15.6mm，有稍微整理好線材，想要順利蓋上側板不會是難事；SSD 可以固定在前方再走線到後面，下方有簡易的硬碟架與電源位，上方右側除了 CPU EPS 開孔外，中間沒有再額外開孔
▲電源空間部分有四個小減震泡棉墊擋，減少共振機會也防止刮傷～
▲硬碟架預設靠前，有兩段空間可以調節，如果需要前方安裝 360 水冷的話再往後移動，不然就不用動它～
▲硬碟架底下有兩個固定螺絲，轉開後才可拆除與調節位置；電源底下附有簡易卡扣式防塵濾網，四個腳座均有止滑腳墊
▲硬碟架裡面只能裝 3.5” HDD，上方可以裝 SSD 或 HDD，需要從底下固定螺絲先安裝上面那顆，再來安裝裡面那顆～
▲硬碟架預設靠前的狀態下，電源位支援長度約有 21 公分左右
▲硬碟架靠後的狀態下，電源位支援長度為 18.5 公分左右
▲老舊的主機板前排線可能與目前現代的 F_Panel 針腳定義有些差異，所以並未整合，這部分雖然有點不方便但也可以理解，LED 鍵預裝在迷你控制器上
▲機殼內的四個預裝風扇在接口上比較特別，並非常見的 DC 或 PWM，其中一個風扇接口為大 4 Pin 並分接出特殊的 3 Pin 飛機頭，與其他風扇進行串聯，由此可以推測風扇轉速為固定無法透過主機板 Bios 進行調整！
▲電源安裝位鎖點僅提供風扇朝下的正向安裝，標準的七槽 PCIe，檔板全為一次性，建議先確認好要裝的檔板位置再拆！
▲機殼前面提供兩個 2.5” SSD 安裝位，整咖機殼給到各兩個 2.5” 與 3.5” 共四個硬碟，對於舊電腦來說相當夠用了～
▲在電源分艙平台上，可以再額外安裝兩個風扇為顯卡增強散熱，可惜配件上沒有給到對應的長螺絲可以鎖固，不過就以過往經驗來說，此處額外加裝風扇主要是外觀大於效果～
▲頂部可以安裝兩個 12 或 14 公分風扇來協助排風，如果你有多餘可用的風扇建議安裝在上方靠後的位置，對於散熱會有較明顯的幫助～
▲上方空間明顯沒有挑高，因此並不適合安裝水冷，有必要的話請安裝在前面，由於空間狹小不好操作，建議先插好 CPU EPS 線材再來安裝主機板～
▲機殼的規格部分先開箱到這，接下來進入到組裝環節！
介紹一下本次安裝零件：
處理器：AMD Ryzen 7 5700 x3D
散熱器：Valkyrie 瓦爾基里 SL-125 Loki
主機板：Msi 微星 MAG X570 TOMAHAWK WIFI
記憶體：Corsair 海盜船 VENGEANCE RGB RS
顯示卡：NVIDIA RTX 3070 Founders Edition 創始版
電源供應器：SeaSonic 海韻 PRIME GX-1300
▲使用海韻長達 17 公分的高瓦數電源來安裝之後，硬碟架預設靠前的狀態下，還留有約三公分左右的餘裕，所以要面對一般常見電源的長度下，相容性是沒有問題的～
▲頂部鎖孔雖然可以安裝到 14 公分風扇，但實際情況下很有可能會去擠壓到 CPU EPS 線材，保險起見還是建議安裝 12 公分風扇即可～
▲由於 USB 3.0 的線材較為粗硬，如果你是安裝 ATX 主機板且 USB 3.0 的插槽位置剛好在最下方，那麼就無法在電源分艙平台上加裝風扇了！
▲顯示卡最長可以支援到 34 公分，但會緊貼在前風扇，在安裝時甚至還要歪斜著進出，建議留一點空間，抓在 30 公分左右，採用雙風扇顯卡的話最為合適～
▲預裝的定光彩虹風扇可以透過 LED 按鍵來做切換，不僅可以切換恆亮、呼吸燈效、關燈之外，還能夠切換風扇轉速！一共有兩檔可以切換，根據官網的數據為 600 與 1100 RPM，在將塔散上的風扇調整到最低轉速、且在機殼前方三風扇 600 RPM 的狀態下測得約 39 分貝左右～
▲在機殼前方三風扇切換到 1100 RPM 的狀態下測得約 45 分貝左右，雖然有較明顯的風噪增幅，但整體來說算是很安靜的～
▲由於前面板沒有額外加裝濾網，確保了在低速 600 RPM 下也能夠有良好的通風性，電競衛生紙依然能夠吸附得住～
▲為了模擬日常遊戲使用狀態，找來了三弟馬克來跑個 Time Spy Extreme 進行二十輪壓力測試，將顯卡與散熱器風扇均固定在轉速 60% 下，調整預裝風扇的低速與高速狀態下的溫度差異～
▲在預裝風扇低速狀態下，整機噪音約 42 分貝左右，顯卡約 80 度左右，5700 x3D 約 60 度上下
▲接下來將前方風扇調整到高轉速檔位，再次進行測試，來看看與剛才的差異有多少～
▲在預裝風扇高速狀態下，整機噪音約 44 分貝左右，提升了約兩分貝，顯卡約 77 度左右，5700 x3D 約 56 度上下，整體來說溫度表現是完全沒問題的～
▲常見的定光風扇轉速與燈光多數都是綁定的，轉的時候就一定會發光，對於不想要燈光的族群就比較困擾一些，這款 DK 353 可以自由選擇開燈或關燈，還多了一項呼吸燈效可以使用，在長久使用下也不會那麼死板，甚至還多了能夠切換兩檔的風扇轉速，整體來說算是蠻實用的～
▲在入門機殼的定位上，通常都會選擇安裝塔散，所以頂部不能安裝水冷的限制，其實也不是很重要，雖然也能夠在前面安裝水冷，但就會多了許多限制！例如直接影響了顯示卡支援長度，以及須要調整硬碟架位置，減少了電源安裝長度與藏線空間～
▲新的一年，如果你也想要整理一下家中老電腦，darkFlash DK 353 會是一個不錯的入門選擇，不僅適合想要炫炮燈光的族群，對於想要低調的人也能夠關燈使用～
▲機殼的整體規格參數我列在這邊給大家參考一下～
「總結」
售價僅為 $1,190，屬於相對初級入門的親民機殼，推測對標目前市場上的 Montech X1，硬體相容性十分近似，最明顯的差別就在於燈光風扇可以選擇關閉！並且還多出了呼吸燈效可以欣賞，甚至還新增了多一檔可調節轉速，在實用性上加了不少分！
本來我對於機殼預裝風扇只給 DC 3Pin 嗤之以鼻，對於這種大 4Pin 舊款風扇接口型式更是冷眼相待，但我發現其實很多人，尤其是長輩們，你要他們進 BIOS 調整風扇曲線或是額外使用軟體來調整風扇轉速，他們反而覺得麻煩，直接給實體按鍵進行切換反而更加方便快速，當機殼有了一些基礎風流之後，溫度其實也都不會太差，風扇的散熱性能有沒有很強其實也不是那麼重要了～
因為售價關係，其實有很多地方對比起兩三千元的價格來說自然遜色不少，像是板材厚度較薄、前面板沒有磁吸濾網、少了高速的 Type-C 接口、PCIe 檔板為一次性而非重複式、沒有給螺絲分類盒等等，其實都是比較偏向成本考量而砍掉的細節部分，而多數功能性上的問題都還算是基本夠用～
如果硬要挑剔的話，我比較在意機殼 IO 接口的配置問題，給的是兩個 2.0 + 一個 3.0，如果能夠再多一個 3.0 會更實用，甚至即便是 USB 3.0 轉 Type-C 型式的更好，又或者是給兩個 3.0 + 一個 2.0，這樣會讓實用性更上一層樓！
側透玻璃採用較為傳統的打孔式，在防護性上稍嫌弱一些，需要特別注意使用安全，看過有許多案例都是在拆裝時，貪圖一時方便而沒有將機殼躺平，雖然也有少數是沒有去動它而自己碎裂的情形，但 DK 353 採用標準的 4mm 厚的鋼化玻璃，相信在這種狀況會減少許多～
在裝機完成後的測試過程中發現，其實機殼進排風量已經能基本應付發熱量稍高的主流級距配置，對於想要升級自家舊電腦來說十分適合，或是在菜單配置中想要盡可能地壓低預算，這咖機殼的 CP 值還算不錯，如果少部分細節缺點還能接受的話，可以列入考慮清單之中～
以上就是我對
【「勤儉持家的入門機殼」 大飛 darkFlash DK353】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我！
報告完畢，感謝大家耐心收看～
我是杜甫，我們下次見，掰掰～